Не секрет, что неточность выполнения любого этапа строительных работ, влечет за собой проблемы, а значит и потери времени в дальнейшем. Если, например, каркасы стен перекошены, да вдобавок еще и неровные, вам придется отдельно замерять каждую балку и каждое стропило, гнуть доски обшивки и делать прочие лишние операции. Не пожалейте несколько часов на выравнивание каркаса строения — это время окупится сполна. Надеемся, что предлагаемая автором статьи методика поможет сделать эту работу быстро и легко.
Начинайте с аккуратной разметки и выбора прямого материала
При возведении каркасов стен используйте по возможности прямые пиломатериалы. Убедитесь, что верхние и нижние балки, а также стойки — одинаковой длины. А как только стены будут установлены, позаботьтесь о том, чтобы стены в углах были плотно состыкованы.
Теперь подготовьте несколько досок сечением 50x200 мм и длиной 2,55,0 м (в зависимости от высоты стен) и разложите их по всему периметру дома. Эти укосины и подпорки помогут вам перемещать и фиксировать стены в нужном положении до тех пор, пока вы не установите потолочные балки, стропила и не обошьете стены.
При выравнивании стен сначала выставляют по вертикали наружные углы дома. Затем укладывают балки перекрытия так, чтобы они были на одной линии с углами. После этого выравнивают любую внутреннюю стену и наконец выправляют наружные стены.
Подгонка
Если стены выставлены безупречно, полы горизонтальны, то никаких подгонок делать не придется. Если же вы использовали некачественные пиломатериалы, детали отличаются по размерам, а секции сбиты не плотно, то придется заняться подгонкой.
Первое, что надо сделать при подгонке— найти ошибки. Сначала проверьте плотность подгонки пересекающихся балок верхней обвязки. Зазор можно убрать, забив гвоздь под углом в балки пересекающихся стен.
Затем проверьте нижние и верхние балки — они должны быть одинаковой длины. Если это не так, нужно укоротить одну из них. Хотя и «удлинить» стену можно достаточно легко. Вытащите для этого гвозди в месте соединения балок. Выставьте вертикально угол, в котором у верхних балок соединяемых стен есть зазор. А теперь плотно прибейте стойку одной стены к стыковочной стойке другой и снова скрепите верхние балки.
.jpg)
Установка наружных углов по вертикали
Точкой отсчета может быть любой наружный угол дома. При проведении работ перемещайтесь по периметру .jpg)
строения всегда только в одном направлении.
Работать нужно вдвоем: один двигает каркас, а другой контролирует положение стены с помощью установленных на ее торцах уровней (фото 1).
Чтобы установить укосину, может потребоваться отжимная доска (фото 2). Ее верхний конец упирают в верхнюю часть стены, а нижний — в пол. Нажимая на доску, стену ставят вертикально, а когда проверяющий скажет, что все в порядке, вставляют укосину.
Однако отжимная доска далеко не всегда позволяет приложить достаточное усилие при перемещении неподатливой стены. А кроме того, если каркасные стены обшивают листовыми материалами, встроенные укосины вообще не нужны. Поэтому лучше использовать технологическую укосину — доску сечением 50x200 мм и длиной 33,5 м, устанавливаемую под углом к наружной поверхности стены.
Действуют в этом случае следующим образом. Доску прибивают к балке верхней обвязки парой гвоздей так, чтобы ничто не мешало установке балок и стропил. Нижний конец укосины упирают в пол и перемещают ее вперед ломом. Рычаг сработает эффективно, если укосину установить под углом 45°. При большем угле наклона будет приподниматься балка верхней обвязки.
Когда проверяющий убедится, что стена вертикальна, второй работник забивает один гвоздь через укосину в нижнюю балку. Затем он освобождает лом, а проверяющий снова контролирует вертикальное положение обеих торцев стены. Если все в порядке, укосину крепят вторым гвоздем, затопляя его в нижнюю балку, а третий гвоздь вбивают через укосину в стойку. Чтобы при работе с ломом увеличить усилие на укосину, у нижнего ее конца прибивают брусок.
После этого переходят к следующему углу. Таким образом двигаются в одном направлении, пока все стены не будут выставлены вертикально.
Выравнивание стен
Важнейшая операция — выравнивание стен. Сначала между наружными стенами устанавливают стыкующиеся с ними внутренние перегородки. Если последние установлены вертикально и под прямыми углами, то стены, естественно, должны выпрямиться. Хотя иногда такой способ не срабатывает и возникают проблемы, которые надо решать по-другому. Но об этом немного позже.
Там, где нет внутренних перегородок, действуют с помощью подпорок, в качестве которых обычно используют доску сечением 50x200 мм (фото 3).
Эти технологические элементы удерживают верхнюю часть стены в нужном положении до тех пор, пока не будут установлены балки и стропила. Даже если стена прямая, подпорки целесообразно установить с шагом 3 м и особенно — в ослабленных точках. Обязательно проверьте, чтобы подпорки не мешали обшивке стен, поскольку снимают их только после окончания работ.
.jpg)
.jpg)
Шнур
Некоторые плотники для контроля прогиба стены прикладывают вдоль балки верхней обвязки доску. Однако этот способ не всегда эффективен, поскольку балки зачастую имеют неправильную форму. Если на них есть обзол или другие дефекты древесины, то они вместо прямоугольной будут иметь овальную форму. Поэтому лучше воспользоваться шнуром, натянутым от одного угла стены к другому между гвоздями, забитыми у каждого конца бруса верхней обвязки. По шнуру сразу видно, где нужно выправлять стену.
Выправляют стену с помощью блоков. Для этого к верхним углам стены крепят обрезки доски«пятидесятки», а затем по ним натягивают шнур {фото 4). Проходя вдоль стены и вставляя между каркасом и шнуром шаблон, определяют зазор между ними. Блоки удерживают шнур на некотором расстоянии от стены, благодаря чему он, в отличие от доски, остается совершенно прямым независимо от дефектов балки.
Хотя можно обойтись и без блоков. В этом случае в оба конца балки верхней обвязки забивают гвозди (фото 5) и загибают их так, чтобы привязанный к ним шнур прошел точно над внешней гранью балки верхней обвязки. Шнур немного приподнимают над брусом (приблизительно на 10 мм), протягивают на другой конец стены и крепят к прибитому там гвоздю. Самый простой способ крепления — обмотать шнур вокруг этого гвоздя три раза {фото 6).
Шнур не касается бруса, а значит дефекты бруса не оказывают воздействия на положение веревки. В то же время при таком малом зазоре гораздо легче визуально отследить расположение бруса и соответственно — отрегулировать его положение.
Если верхняя часть стены отклонена наружу, то сначала попытайтесь выставить ее в нужное положение руками. Если стена не поддается используйте затяжку (фото 7). Верхний конец доски прибивают к балке верхней обвязки снизу, а нижний - заводят под пару прибитых к полу блоков. Их крепят так, чтобы нижний блок был немного смещен. В этот карман и вставляют технологическую доску. Теперь остается выгнуть укосину вверх, и она, став как бы короче, потянет стену на себя.
Чтобы лучше выгнуть затяжку, целесообразно воспользоваться распоркой из доски«пятидесятки». Ее можно перемещать сильными ударами молотка или кувалды. Когда стена выровнена, надо ее удержать на месте, для чего технологические элементы скрепляют между собой и полом.
