Летом 1998 г. я ремонтировал старую дачную постройку. Нужно было подвести новый фундамент под сруб вместо полуразрушенного старого и нарастить цоколь. Работа — интересная и вдвоем с помощником мы справились с ремонтом примерно за десять дней*. Предстояло еще заняться внутренней отделкой и возведением пристройки (новой веранды и навеса), по если с отделкой можно было и повременить, то строительство новой веранды, которую давно хотелось сделать, решили не откладывать: до осени оставалось не так уж и много времени.
.jpg)
Планирование работ. Старая веранда представляла собой тесную, продуваемую ветром пристройку размерами 1,0x2,5 м (рис. /) на столбчатом фундаменте и служила тамбуром. Фундаменты и дачи, и веранды (несколько кирпичных столбиков, слегка заглубленных в землю) «работали» независимо друг от друга, и каждой весной это приводило к тому, что открывать дверь веранды приходилось с помощью ломика или топора. И только к июню все возвращалось на свои места.
Пристройку предполагалось соорудить в виде двух частей (рис. 2), соединенных между собой небольшим коридорчиком, который служил бы тамбуром при входе в дом.
В правую часть пристройки решили вынести из дома кухню, расширив таким образом жилую площадь гостиной и попутно убрав с нее «мокрые процессы» — мытье посуды, готовку и пр. Замечу, что под бывшей кухней нижние венцы сруба пострадали сильнее всего.
Я остановился на эркерном варианте правой части пристройки — уж очень хотелось построить что-то нестандартное, чтобы сооружение потом радовало глаз. Над левой частью решили сделать обычную односкатную крышу-навес.
.jpg)
В нашем случае конфигурация и размеры эркера во многом зависели от размеров оконных блоков, которые предстояло использовать. Их можно было сделать на заказ, но проще и дешевле оказалось купить в магазине стройматериалов террасные рамы. Боковые оконные блоки для эркера кухни купили шириной 120 см, а для фасада взяли две рамы шириной по 60 см. План фундамента мы рисовали практически исходя из этих размеров (рис. 3).
.jpg)
Фундамент для открытого навеса тоже решили сделать непрямоугольным, но по конфигурации он немного отличался от фундамента кухни — здесь предполагалось изготовить основание под печь-гриль. Таким образом, навес планировали использовать как летнюю столовую и укрытие на случай непогоды. Там задумали поставить пластиковый стол со стульями.
Фундаменты навеса и кухни связывает между собой перемычка. На ней предполагалось установить вторую входную дверь в дом. Как мы прикинули, получившегося небольшого тамбура вполне было бы достаточно, чтобы разместить в нем небольшую вешалку для верхней одежды и полочку для обуви. В тамбур выходят двери из дома, из кухни и дверь для входа под навес.
На листе картона мы набросали план фундамента будущей пристройки. На нем же составили спецификацию материалов, необходимых как для нулевого цикла, так и для последующих этапов работы.
Возведение пристройки. Надо сказать, что идея сооружения пристройки появилась задолго до начала ремонта дома. Поэтому при изготовлении фундамента под основное здание из монолитной ленты заранее сделали выпуски арматуры, к которым потом подвязали каркас дополнительного фундамента (рис. 4). Таким образом, фундаменты и пристройки, и самого дома должны были составить одно целое.
По периметру будущей пристройки мы прокопали канаву, утрамбовали грунт и сделали песчаногравийную подушку. Каркас ленты фундамента вязали на месте из арматуры и проволочных прямоугольных хомутов, соединяя их мягкой отожженной проволокой. Опалубку сколотили из старых половых досок. Всю ленту заливали одновременно, тщательно уплотняя бетон: постукивая по доскам и «штыкуя» обрезками арматуры.
.jpg)
Бетонная часть фундамента выступает над поверхностью грунта на 3040 см. Верхнюю часть «добирали» кирпичом, оставляя в ней продухи для вентиляции подполья. Гидроизоляция — два слоя рубероида между бетоном и кирпичом и столько же — между кирпичом и нижним брусом каркаса.
На стадии изготовлении фундамента под железобетонную ленту заложили канализационную трубу, через которую впоследствии устроили слив воды из кухонной мойки**. Вокруг пристройки сделали отмостку. По конструкции она аналогична отмостке вокруг дома (рис. 5).
.jpg)
Из бетонной ленты фундамента на уровне грунта, через каждые 50 см мы делали выпуски из арматурных прутьев, которые при бетонировании отмостки жестко соединяли с ленточным фундаментом строения. Саму отмостку армировали металлической сеткой и ее верхний слой железнили цементом высокой марки. Отмечу, что конструкция успешно прошла испытание временем.
Каркас пристройки независим от сруба и собран из бруса 10Ох 100 мм и досок 50x100 мм С двух сторон каркас обит вагонкой (рис. 6). Ветроизоляция — пергамин, утеплитель — пенополистирол толщиной 5 см и минеральная вата Изовер. Внутренний слой — из отделочной вагонки класса АВ, покрытой «Пинотексом». Вагонку для внешней отделки перед использованием пропитывали (покрывали) олифой.
Сруб дома и каркасная пристройка в зависимости от окружающей температуры, влажности и времени года имеют разные коэффикоэффициенты линейного расширения. Поэтому мы постарались не делать жесткого крепления пристройки к дому, чтобы избежать возможных перекосов или деформации конструкции. Годы эксплуатации дома с пристройкой, возведенной независимой от основного здания, показали правильность принятого решения.
Изготовление эркера. Его размечали «по месту», ориентируясь на конфигурацию фундамента и размеры рам. Для выборки пазов угловых соединений в брусе незаменимым инструментом оказалась цепная электрическая пила. Ее использование намного упростило и ускорило сборку каркаса пристройки.
Я хотел, чтобы кухня и второй этаж над ней были утепленными, поэтому рамы в этих помещениях мы сделали двойными. Одна из рам на фасаде кухни — открывающаяся.
.jpg)
При выборе высоты пристройки нужно было учесть две вещи. Во-первых, надо было связать выход из спальни с окном во фронтоне. Во-вторых, не стоило делать пристройку выше самого дома. В итоге перекрытия в доме и в пристройке оказались на разных уровнях — их разделяют две ступеньки.
Таким образом из спальни пристройки в мансарду можно попасть через дверь, которую сделали на месте бывшего окна во фронтоне дома. В пространстве между жилым помещением мансарды и спальней теперь коридор в который выходят двери и из мансарды, и из спальни второго этажа пристройки.
Летняя веранда. Над левой частью на построенном фундаменте мы соорудили навес с плоской наклонной крышей, опирающийся на металлические опоры из труб 0100 мм.
Пол под навесом забетонировали, используя для армирования остатки прутков, проволоки, труб и другого металла, оставшиеся от строительных работ. Навес покрыли шифером и устроили сливы для воды, чтобы отвести ее подальше от дома.
Такие навесы строят и с успехом используют в Крыму, но результаты эксплуатации моего сооружения в течение года в Подмосковье заставили задуматься над изменением его конструкции и назначения. В итоге было решено сделать из навеса закрытую летнюю веранду с камином.
Технология строительства летней веранды во многом схожа с технологией возведения правой части пристройки с той лишь разницей, что ее не надо утеплять. Две террасные рамы длиной 200 см и фундамент под камин определили внешний вид веранды. Симметрично камину установлено окно шириной 60 см. Для ветрозащиты между внешним и внутренним слоями вагонки проложен слой пергамина.
Веранду обставили мебелью из сосны. Окна задрапировали занавесками, защищающими помещение от яркого летнего солнца и посторонних взглядов в вечернее время, когда на террасе горит свет. Получилась уютная летняя комната, в которой можно почитать книгу, поработать на компьютере или же приятно провести вечер в хорошей компании.
.jpg)
Лестница. Вместо прямой лестницы, что была раньше, теперь установлена винтовая, занимающая меньшую площадь. Сейчас в мансарду можно попасть через люк, который я прорезал в ее полу (см. рис. 2). Винтовую лестницу и край люка в прихожей обрамляют точеные балясины. Люк я сделал закрывающимся, чтобы сохранялось тепло на первом этаже в холодную погоду.
Окна первого этажа на северном фасаде дома выходят в пристройку. Это очень удобно, поскольку визуально расширяет помещение кухни. Да и приглядывать за детьми, играющими в комнате, можно не заходя в дом.
Крыша эркера. Она — двускатная и покрыта металлическим гофрированным листом, с которым на высоте работать удобней, чем с шифером. Перед тем, как окончательно забивать гвозди, которыми крепили листы кровли, места под их шляпками мы промазывали силиконовым герметиком.
Крыша эркера немного возвышается над домом. Это упростило организацию стока воды: с крыши правой части пристройки она попадает либо на кровлю дома, либо непосредственно на землю. Кроме того, не понадобилось никаких хитрых и жестких сопряжений элементов дома и пристройки.
.jpg)
Фронтоны мы монтировали и обивали вагонкой на земле, а затем в собранном виде поднимали. Такая технология экономит много времени и сил.
Для удобства монтажа и внешней отделки второго этажа пристройки и крыши балки перекрытия мы сделали длиннее на 80 см. Получились своеобразные строительные леса. После завершения работ выступающие части лаг отпилили.
Утепление пристройки. Потолок в спальне пристройки утеплен листами пенополистирола. Утеплен и пол первого этажа (рис. 7). Лаги из досок сечением 50x100 мм, положенные на ребро, опираются на фундамент через слой гидроизоляции. К лагам в нижней их части прибиты бруски сечением 25x25 мм, на которых лежит обрешетка из необрезных досок. В получившиеся «корыта» уложен пергамин и поверх него утеплитель «Изовер». Пол набран из шпунтованной половой доски толщиной 28 мм.
Северные окна спальни на втором этажа — двойные. На южной стороне пристройки вставлено открывающееся окно с двойным остеклением и антимоскитной сеткой, а на стене сделаны декоративные ниши с зеркалами. Стены и потолок обиты вагонкой и обработаны прозрачным «Пинотексом».
В полу я сделал люк для доступа в техподполье. Потом, когда при устройстве слива воды из мойки пришлось им воспользовался, я оценил правильность такого решения.
.jpg)
.jpg)
