На наш взгляд, фанерная обшивка поверх дощатой даже предпочтительней варианта, при котором удаляются старые доски. Конечно в том случае, если работу сделать грамотно, с пониманием того, какие нагрузки и как действуют на строение и его несущую основу.
Важнейшее условие — старая обшивка должна быть надежной. А значит, нужно проверить крепление досок к стойкам и заменить все сгнившие доски. Потрескавшиеся и расколовшиеся детали обшивки можно оставить — следует лишь скрепить их со стойками с обеих сторон трещин. Сделать это лучше саморезами: они не так разрушают доски, как гвозди.
.jpg)
Теперь о фанере. Конечно, она существенно повышает жесткость конструкции, а значит и устойчивость строения к ветровым нагрузкам. В идеале любая рама станет жесткой, если ее обшить цельным листом материала. В качестве примера возьмем шкаф, у которого пока не зашита задняя стенка: весь «ходуном ходит». Однако стоит только скрепить его стенки тонким листом оргалита, как шаткая конструкция превращается в жесткий короб.
Дом, конечно, не шкаф — габариты не те. А значит и задача состоит в том, чтобы обеспечить нужную жесткость стены, используя заготовки небольших (относительно строения) форматов. Рекомендации на этот счет — немудреные и очевидные. Попробуем их сформулировать.
Во-первых, края каждого листа должны передавать усилие сдвига на смежные листы. Поясним. Для «голого» каркаса, который обшивают листовым материалом, это условие реализуется просто. Кромки смежных листов обшивки крепят к одним и тем же элементам несущей конструкции — стойкам, балкам, ригелям и пр.
Как это не покажется парадоксальным, но в случае с дощатой обшивкой задача даже упрощается. Теперь не нужно совмещать швы на стойках и перемычках, поскольку сплошная подложка позволяет крепить края листов непосредственно к ней. Обратите внимание лишь на то, чтобы горизонтальные стыки листов пришлись на одну и ту же доску. А чтобы не расколоть последнюю, размещайте шурупы вразбежку.
Другой совет касается проемов. Здесь речь идет о том, что в этих зонах напряжения, испытываемые верхними сегментами обшивки, должны передаваться нижним сегментам. Вполне очевидно, что это возможно через примыкающие с обеих сторон к проему фрагменты обшивки, если их правильно состыковать (см. рисунок).
Идея здесь в том, чтобы два разъединенных (над и под проемом) сегмента обшивки связать боковыми листами через каркас или горизонтальные доски старой обшивки. А чтобы эта связь оказалась надежной, ориентируйтесь наследующий критерий. Вертикальный ряд саморезов по краям проема (через доски старой обшивки к стойкам) нужно продолжить как минимум на расстояние, равное высоте проема (вверх или вниз, в зависимости от конкретной ситуации). Аналогично крепят элементы обшивки по горизонтали, где доски служат, по сути, ригелями (если, конечно, нет соединений их встык на участке, равном примерно ширине проема от угла окна). Здесь также следует продолжить ряд саморезов хотя бы на ширину проема. Те места, где доски обшивки установлены встык, целесообразно вначале скрепить металлическими полосами. Эти простые меры позволят обеспечить достаточную жесткость стены, хоть она и не сплошная.
Предпочтительный крепеж для фанеры — саморезы. По площади места размещайте их квадратами со стороной 30 см и интервалом 10 см. Отверстия под шурупы лучше просверлить заранее.
Наконец, еще один момент, который нужно учитывать, если вы хотите повысить ветроустойчивость всего строения, а не только его стен. Фанерную обшивку стен нужно связать как с крышей, так и с фундаментом (через нижнюю обвязку, которую, в свою очередь, крепят анкерами к цоколю строения). В противном случае можно стать обладателем крепких стен, но хлипкого строения в целом.
