Часто строители забывают устанавливать фартуки, отводящие воду. Но отсутствие этих казалось бы маленьких элементов может принести много неприятностей. И даже привести к разрушению деревянного дома.
Вода — коварный враг любого деревянного строения. Попадая в стены через щели, она вызывает поражение древесины грибком и ее гниение, что со временем неизбежно приводит к разрушению конструкций здания.
.jpg)
Фартуки — элементы, которые отводят воду наружу. Их делают из металла, пропитанной битумом строительной бумаги (рубероида) или полиэтиленовой ленты с клейкой битумной подложкой. Устанавливать фартуки следует так, чтобы потоки воды направлялись наружу, а не скапливались между элементами конструкции дома. Правило для установки фартука можно сформулировать так: «Ребра вставленных в стену элементов должны быть защищены сверху».
Фартуки иногда неправильно устанавливают вокруг отбортовок крепления окон, в местах пересечения крыши с вертикальной стенкой (например, слухового окна), там, где внешний настил стыкуется с боковой стеной дома и, наконец, у края крыши. На правильную установку фартука надо потратить не так много времени, но затраченные усилия застрахуют от больших неприятностей.
Отбортовки крепления окон должны быть загерметизированы до обшивки стен. Рассмотрим несколько примеров установки окон с однослойным остеклением в летних домах. В 50х годах прошлого века деревянные окна приходили на строительную площадку с готовыми фланцами для крепления (рис. 1). По периметру проема укладывали полоски рубероида и прибивали окно к стене через фланец. Верхнюю перемычку окна защищал металлический фартук, заходивший под обшивку стены
В наше время алюминиевые и пластиковые окна приходят с креплениями, размещенными по периметру окна. Во избежание проникновения воды и сквозняков окна надо устанавливать заподлицо и герметизировать до крепления обшивки. Возможны два варианта: первый — окна устанавливают до укладки поверх стен паро, ветроизоляции и второй — окна крепят после укладки изоляционных материалов.
В первом случае полоски рубероида укладывают по периметру оконного проема поверх отбортовок. Затем крепят рубероид или пароизоляцию Нижняя полоска должна перекрывать изоляцию стены. Если изготовитель окна не гарантирует водонепроницаемость отбортовки, у верхней перемычки под пароизоляцию должна быть заведена крышка металлического водостока. В этом случае лента или герметик не нужны.
В последнее время заранее вырезанную полоску используют только для нижней перемычки. Стык между отбортовкой и обшивкой герметизируют при помощи силиконового герметика.
И все-таки самый быстрый и удобный способ установки оконного блока — просто прибить отбортовки окна над пароизоляцией, а затем загерметизировать края битумной лентой, начав с нижней перемычки. Потом перейти к стойкам и на последнем этапе приклеить ленту над верхней частью окна (рис. 2).
Однако у некоторых алюминиевых окон в углах могут быть маленькие щели, где соединения «на ус» в металлической облицовке могут разойтись при транспортировке. Если есть хоть какое-то подозрение на этот скрытый дефект, необходимо заклеить углы блока битумной лентой У пластиковых окон такого дефекта, как правило, не бывает, так как их углы сварены.
.jpg)
Другими слабыми местами алюминиевых окон являются углы, где верхние и нижние отбортовки встречаются с боковыми. Обычно в этих местах изготовители делают угловые зажимы и там бывает небольшое сквозное отверстие 01,5 мм, которое надо заделать битумной лентой или герметиком
.jpg)
Если на крыше рубероид не заходит на вертикальную стенку. Часто наклонная крыша жилого дома стыкуется с вертикальной поверхностью, например, со .jpg)
стенкой слухового окна или вытяжной трубой. В месте стыка обшивки крыши и вертикальной стенки будет щель и, если она не загерметизирована, — это отличный вход для влаги (рис. 3). Здесь металлического уголкового фартука может быть недостаточно. Принесенный ветром дождь, снег или вода, запертая снежным наносом или наледью, будет просачиваться под металлический фартук и попадет в дом.
Для устранения этого конструктивного недостатка на стык крыши со стенкой снизу вверх накладывают полосу рубероида шириной 200 мм, а затем паяльной лампой или при помощи специальной битумной мастики приклеивают полосу к укрываемым поверхностям.
Следующий этап — установка защитного металлического фартука (углового вдоль гонтов и сплошного — вдоль основания стены). На вертикальной стене он должен использоваться в сочетании с полотном пароизоляции, которое перекрывает верхний край фартука. При таком устройстве изоляции вода со стены попадает на фартук и по крыше стекает вниз, не имея возможности попасть внутрь дома (рис. 4).
Малая ширина фартуков по краям настила приводит к гниению древесины. Нередко к дому пристраивают деревянный настил для балкона, веранды или патио. В месте стыковки стены и настила накапливается влага, что может привести к гниению древесины.
Однажды мне пришлось исправлять ошибки строителей в подобной ситуации. Примыкающий к внешней стене дома настил патио был прочным, но из-за неграмотного монтажа в стене появились протечки. Все беды были вызваны тем, что под чистовой обшивкой стен отсутствовали пергамин и пароизоляция, у края настила установили очень узкий фартук, а дверь навесили так, что вода текла вокруг ее ребер
По своему опыту я знаю, что часто немного воды может попасть под чистовую обшивку во время косого дождя или при конденсации влажного воздуха. В доме, который я осматривал, некоторое количество воды попадало под чистовую обшивку и затем проходило за фартук внизу стены. Первоначально стык между нижней доской чистовой обшивки и настилом был загерметизирован, но какое-то количество воды могло просочиться через него: фартук был слишком узким и не защищал каркас от осадков.
Чтобы предотвратить протечки, я первым делом закрепил полоски битумной ленты шириной 150 мм в качестве основания фартука. Битумная лента лучше металлического фартука, так как она самоуплотняется вокруг гвоздей и соединений внахлест, точно повторяет конфигурацию элементов каркаса и не подвержена коррозии. Укладывают ленту так, чтобы она немного выступала над передним ребром крайней балки настила и приблизительно на 100 мм заходила на обшивку. На нижней стороне первой доски настила с шагом 400 мм выбраны V - образные пазы (они меньше забиваются грязью) для отвода воды, попавшей под доску.
.jpg)
После этого я установил на проеме двери фартуки из битумной ленты подобно тому, как это было с изоляцией окон. На стене укрепил рубероид, чтобы его нижний край перекрывал основание фартука и влага, попадающая под обшивку, отводилась наружу (рис. 5).
Иногда стандартное ребро металлического отлива имеет ширину, недостаточную, чтобы предотвратить протечки. Металлическое серебрение крыши (отлив) устанавливают вдоль свесов крыши, создавая гладкую поверхность в местах, где заканчиваются кровельное покрытие и гонт. Они также закрывают соединенные внахлест доски карниза (рис. 6). Ширина верхнего фланца типового металлического отлива крыши — около 45 мм. Однако часто такой ширины не хватает, чтобы перекрыть свес крыши. В этом случае надо установить дополнительный слой изоляции, который должен заходить под подложку кровли и перекрывать сверху отлив (рис. 7).
.jpg)
Иногда около краев крыши рубероид может прогнуться (рис. 8). Накапливающаяся в нем вода обязательно найдет дорогу за отделку стены или внутрь дома. Игнорировать этот дефект опасно.
Если между каркасом крыши и карнизом остался слишком широкий промежуток, самый лучший способ не допустить протечки воды — использовать широкий металлический карниз, который перекроет любые щели (рис. 9).
Часто после установки чистовой обшивки или карниза обшивка крыши не доходит до них. Не пожалейте несколько минут на выяснение толщины изоляции и карниза, чтобы металлический отлив крыши можно было правильно установить с учетом этих элементов.
