И градус поднять, и рубль сберечь

↑Технология стройки

Назначение домика и выбор проекта
В процессе проектирования дачного дома для «шестисоточного» участка мне хотелось следовать главным архитектурным правилам, которые можно выразить тремя словами — красота, прочность, удобство. Но именно последнее-то и не вырисовывалось. Удобный дом в первую очередь должен быть теплым. А исходные условия для проекта у меня были такие:

использовать дом предполагалось в течение всего года;
магистрального газа нет и никогда не будет;
устанавливать печь и работать истопником нежелательно;
электрическая сеть — слабая, напряжение — нестабильное (часто пониженное).

Постоянно отапливать все помещения дома обычных «дачных» размеров электрообогревателями дорого, а только одну комнату — нежелательно. Периодический характер отопления — нагрев во время приезда с последующим охлаждением — не лучший вариант для строительных конструкций.
Само собой напрашивалось решение — возвести на участке две постройки и большую из них (основную) использовать как летнюю дачу, в которой можно жить с апреля по октябрь; для зимы же построить небольшой вспомогательный домик. Летом его можно использовать для разных целей — как мастерскую, кухню и пр. Электроэнергия — самый «интеллигентный» вид энергии и самый дорогой, поэтому если и превращать ее в тепло, то с высоким КПД, а уж само тепло — беречь.
За основу я выбрал классический западноевропейский вариант. В журналах издательства «Гефест» были публикации, посвященные небольшим постройкам, но преимущественно для летнего использования. При подробном рассмотрении объемно-планировочных решений конструкций выяснилось, что они идеально подходят и для зимних условий.
Однообъемная компоновка с отсутствием чердака позволяет уменьшить внутренний объем и высоту потолка у стен (где обычно никто не находится). При этом наклонный потолок, высокий в коньке, не «давит» на голову. Кроме того, налицо два других достоинства — достаточно привлекательный внешний вид и простота изготовления.
Отопление — постоянно действующее, настенными конвекторами, в которых можно задавать требуемый уровень температуры. Причем в отсутствие хозяев температуру в помещении Можно установить ниже обычной комфортной — это дает дополнительную экономию. В жару же в таком домике благодаря хорошей теплоизоляции будет прохладно.
Примерный тепловой расчет домика. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.

    Rk= 6Д термическое сопротивление однородного материала конструкции, м2С/Вт.
    Rk= + 62Л2 + 83А3— термическое сопротивление последовательно расположенных слоев конструкции, м2С/Вт.
    ио ~У кн+ F*k+ У ави — полное термическое сопротивление конструкции, м2С/Вт, где 6 — толщина материала (м), X — коэффициент теплопроводности материала (Вт/мС), ан — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (Вт/м2'С), ави — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (Вт/м2С).
    Для данных условий R0 = Rk + 0,19.
При расчете Rk пола и потолка учитывалось термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, равное 0,14м2С/Вт.
В результате несложного расчета получим следующие характеристики конструкций (табл. 2).

Потери тепла ограждающими конструкциями можно определить как Q = (ten US/R0, где tBH и tH температуры внутри и снаружи здания, S — площадь ограждающей конструкции. В Москве расчетные температуры: tBH= 18 °С и tH= 26 °С, но для данного объекта я принял +15 и 15 °С соответственно, то есть разницу между наружной и внутренней температурой задал равной 30°С. Результаты расчета приведены в табл. 3.

Вывод: при наружной температуре 15°С для поддержания температуры внутри домика на уровне +15°С необходимы обогреватели мощностью 750... 1000 Вт. Учитывая этот примерный расчет, я приобрел конвекторы мощностью 500 и 250 Вт. Маломощный конвектор предназначен для отдельного помещения санузла.
Примерный расчет стоимости.
Размеры домика 4,0x3,4 м; высота потолка у стены — 1,8 м, в коньке — 2,6 м. После решения всех творческих задач на бумаге возник самый главный вопрос — сколько все это будет стоить? Основные затраты на строительство домика приведены в табл. 4.

Это только материал. Сколько стоила бы работа, я не знаю, поскольку все делал сам. А как можно подругому построить такой домик? Вряд ли какаянибудь фирма возьмется за столь малый объект, а если и возьмется, то скорее всего он окажется «золотым».
Особенность домика в том, что основное внимание нужно было уделить укладке утеплителя (его количество видно на фото) и уплотнению стыков. Это все «невидимые» работы и мне их следовало выполнить в первую очередь, а всякие плинтуса и раскладки можно прибить, когда будет время, например, в следующем году. Оптимально для этого домика — все делать самому, он ведь не сложный.
Строительство домика. Вначале — обычный процесс: удаление растительного грунта на месте будущего фундамента, засыпка песком, проливка и уплотнение.
Фундамент был выбран ленточный. Фактически это — монолитная рама, лежащая на поверхности грунта. В ее основе — пространственный каркас из арматуры 014 мм, по два прутка снизу и сверху. Внутри «ленты» — стяжка из раствора по сетке. Для чего стяжка? От земли идет сырость (грунтовые воды совсем близко), а возможно и газ радон.
Другая особенность фундамента — отсутствие продухов непосредственно в ленте, что увеличивает прочность конструкции и уменьшает трудоемкость ее изготовления. Нижняя обвязка установлена на антисептированные подкладки — обрезки дюймовой доски. Щели между прокладками выполняют в данном случае роль продухов. Такой способ имеет преимущества:

вентиляция подполья в этом случае более эффективная, так как продухи располагаются дальше от поверхности земли, где скорость ветра больше;
нижняя обвязка не имеет контакта с гидроизоляцией — не преет, поэтому прослужит дольше;
в случае ремонта постройки в будущем менять придется прежде всего подкладки, а не обвязку.

Стены. Всего для строительства домика сделано 4 заготовки: каркас каждой стены — одна заготовка. Собрать «стену» можно одному, а вот снимать с кондуктора лучше вдвоем.
Конструкции заготовок несложные — нижняя и верхняя обвязки, между ними стойки, а также обязательные откосы. Все скрепляем гвоздями, но предпочтительнее саморезами, используя дрель и шуруповерт.

У боковых стен верхняя обвязка — доска 150x50 мм (поставленная на ребро) с фаской снаружи для крепления сплошной обрешетки. Фасад и задняя стена сделаны совместно с фронтонами, их верхние обвязки — доски 100x50 мм (также на ребро) — основания фронтонов. В каркасе фасада предусмотрены места для установки оконного и дверного блоков. Задняя стена — глухая, на центральные стойки этих стен ляжет коньковый прогон. В стойках всех четырех стен сделаны вырезы для установки верхних обвязок.
Для установки заготовок на обвязку домика нужны помощники. Если все стены и основание прямоугольные, а последнее еще и горизонтальное, то процесс идет гладко и быстро. Далее заготовку скрепляем с основанием.
Крыша. Следующий шаг — установка балок крыши и распорок между ними. Балки изготовлены из доски 150x50 мм (я старался выбирать без сучков). Все верхние грани балок каждого ската крыши должны лежать в одной плоскости — проверяем ровной доской. Каркас домика готов.
При устройстве крыши сначала саморезами притянул рейки 50x25 мм (на ребро) к балкам потолка снизу. Затем над каркасом натянул полиэтиленовую пленку — это позволило приступить к утеплению крыши, не опасаясь дождя. Утеплитель толщиной 100 мм укладывал сверху между балками, а толщиной 50 мм — между рейками снизу балок. Базальтовую вату толщиной 150 мм закрепил временно снизу рейками.
По многочисленным рекомендациям в литературе между утеплителем и обрешеткой необходимо устанавливать паропроницаемую противоконденсатную пленку. Я решил этого не делать по следующим (кроме экономии) соображениям:

изнутри будет качественная пароизоляция (от влаги, поступающей из помещения в холодное время);
обрешетка — сплошная деревянная, а к образованию конденсата более склонны металлические поверхности;
не приходилось наблюдать выпадение росы на нижней поверхности обрешетки, особенно внутри здания.

Сразу после укладки утеплителя прибиваем сплошную обрешетку из просушенной обрезной доски. Свесы по линейке торцуем дисковой пилой. Далее крышу кроем рубероидом, затем мягкой черепицей. Работу можно выполнять без всяких приспособлений, передвигаясь пешком по крыше. Для вентиляции подкровельного пространства просверлены отверстия выше утеплителя.

После устройства утепленной крыши приступаем к наружной отделке стен. Здесь ничего нового, все по инструкции: ветрозащитную паропроницаемую пленку крепим рейками к стойкам, по рейкам стены обшиваем вагонкой. Такое устройство наружной обшивки в виде экрана рационально — образуется вентилируемый воздушный зазор для удаления влаги. Кроме того, при сильном ветре охлаждается наружный экран, а не поверхность утеплителя стены.
Чтобы совсем отгородиться от внешнего мира, остается закрепить оконный и дверной блоки. После этого торопиться некуда, можно заниматься утеплением и внутренней отделкой.
Пол. Конструкция утепленного пола везде одинакова. Стены утеплены по следующей технологии. Между стойками каркаса уложена базальтовая вата толщиной 100 мм, затем саморезами прикреплены горизонтальные рейки 50x25 мм (на ребро), между рейками располагается еще один утеплитель — пенополистирол толщиной 50 мм. Все зазоры уплотняем джутовым полотном с помощью шпателя.
Вернемся к потолкукрыше. Снизу к тем рейкам, что закреплены на балках, саморезами привернуты такие же рейки, только «лежа». Между верхними и нижними рейками (обрешетка под фанеру) проложена пароизоляция потолка.

Внутренняя поверхность утеплителя пола, потолка и стен закрыта специальной пароизоляционной пленкой, имеющей шероховатую поверхность. В инструкции по применению сказано, что такая поверхность способствует удерживанию капель влаги и последующему их испарению. Эта шероховатость немного затрудняет склейку стыков скотчем (специальный скотч найти было сложно, подошел двусторонний).
К моменту полного устройства пароизоляции установилась холодная погода. Чтобы иметь возможность дальше работать по внутренней отделке, я установил конвектор мощностью 500 Вт. Это позволило сделать тамбур с утепленной дверью и каркас санузла, а также обшить стены вагонкой. К имеющемуся конвектору я добавил еще один — мощностью 250 Вт, самый маломощный из имеющихся в продаже, но с электронным управлением.
Оставалось только дождаться холодов, чтобы на практике выяснить, все ли правильно рассчитано и сделано.
Особенности конструкции. В домике двери — собственного изготовления, поскольку такие никто не производит. Входная дверь и дверь тамбура имеют толщину более 70 мм и утеплены пенополистиролом толщиной 50 мм с прокладкой пароизоляции. Притвор дверей и окон уплотнен резиновым самоклеющимся профилем.

Стойки и потолочные балки не проходят насквозь через всю ограждающую конструкцию из домика на улицу, внутри домика они контактируют с утеплителем, расположенным между поперечными рейками. Такой способ позволяет добиться высоких теплоизоляционных свойств.
Проверка холодом. Такой случай мне представился этой зимой — в знаменитые крещенские морозы 2006 г. Приехав в домик 22 января 2006 г., в конце очень холодной недели, я записал показания термометра. На улице было 22°С, в тамбуре — около 0°С, а в самом домике +7°С, разница между внутренней и наружной температурами — 29°С, почти как в теоретическом расчете. Когда на улице случалась оттепель (0...5°С), в помещении удавалось получить 22...24 °С при помощи одного конвектора мощностью 500 Вт, который иногда автоматически отключался. В экономичном режиме, когда на даче никого нет, на круглосуточное поддержание тепла внутри (при 5... 10°С на улице) расходуется 4...6 кВт.ч электроэнергии в сутки.
На самом деле практические результаты превзошли теоретические, потому что потребляемая мощность обогревателей оказалась заметно ниже паспортной из-за пониженного напряжения в слабой дачной электросети. Главный вывод — жить в домике можно круглый год, обогрев хорошо утепленного дома обходится недорого.