Дешево - не значит плохо! (продолжение)

↑Технология стройки

Обойдемся без цоколя?
Да именно так. Возможность обойтись без дорогостоящего, отнимающего массу времени при устройстве и выверке цоколя выглядит весьма привлекательно. Конечно, опытный строитель сразу назовет отсутствие цоколя условным и, видимо, будет прав, поскольку его роль здесь играет армированный первый ярус стены (рис. 3).

Однако работ, непосредственно связанных с возведением и выверкой цоколя, в этом случае нет По своему опыту скажу, что такая технология позволила мне сэкономить значительные средства. Правда некоторые трудности может вызвать горизонтальная гидроизоляция стен, но и это вполне решаемый вопрос.
Итак, сваи готовы, а их верхний срез выведен на одинаковую высоту. Что же дальше? По периметру постройки, между опорами, копают траншею глубиной 15...20 см и шириной, равной диаметру сваи. Стенки траншеи подрезают под углом 45°(рис. 4). Затем траншею засыпают песком и уплотняют его на одном уровне с верхом свай
Подготовку к заливке стен начинают с укладки на песок рубероида Ширина его полосы должна равняться толщине стены плюс по 10 см на обе стороны Затем на сваи устанавливают опалубку и, закрепив ее с помощью того же «ярма»,  приступают к бетонированию стен, не забывая установить арматуру.

После заливки первого яруса выступающие края рубероида приклеивают горячим битумом к стене Затем гидроизоляцию выводят на необходимую высоту (снаружи — на 20 см выше верха отмоет ки, а внутри — на уровень пола), используя дополнительные полосы рубероида С тем же успехом можно применить и обмазочную гидроизоляцию битумом
Вы спросите а для чего же мы копали траншею? Дело в том, что для уменьшения воздействия пучинистых грунтов на основание дома строительные нормы и правила рекомендуют связывать верх столбчатых фундаментов армированной балкой и оставлять под ней не засыпанную грунтом полость. Удалив же песок изпод балки и устроив простейшие забирки из плоских асбоцементных листов, мы выполним и эти требования (рис. 5).

Дальнейшее возведение стены, думаю, не вызовет больших трудностей — надо только помнить о перевязке ее заливаемых участков. Даже приблизительный подсчет показывает, что замена ленточного фундамента на столбчатый с последующим возведением стен по предложенной технологии дает более чем пягикратную экономию. Вот такая получается арифметика!
Опалубка.
 Основное различие в том, что боковые и торцевые щиты здесь скрепляют попарно в форме буквы «Г» с помощью вырезанных из листового металла угловых накладок {рис. б) Это дает возможность изменять размер заливаемого участка стены, взаимно смещая щиты Фиксировать же их можно с помощью все того же «ярма»

Отмечу, что желательно иметь еще один комплект опалубки состоящий только из продольных щитов Высота опалубки — 60 см, длину же принимают равной шагу между сваями. Не забывайте устанавливать арматуру. Количество прутков и их сечение также зависит от шага между опорами. Обычно бывает достаточно двух прутков периодического профиля i '12 мм
Некоторые приемы при формовке стен.
Пазы устраивают не только в торцах заливаемых блоках, но и по их продольной стороне, например, при угловом сопряжении первого яруса стен или, если к капитальной стене примыкает перегородка (рис. 7)
Отформовать блоки с четвертью для второго варианта углового сопряжения можно, используя для этого брусоквставку (рис. 8).

При формовке стен сразу же устанавливают и деревянные вкладыши для последующего крепления оконных и дверных блоков Вкладыши антисептируют. вбивают в них гвозди для более надежного крепления в бетоне и устанавливают на место. Для крепления каркаса под утеплитель и для обшивки стен доскойвагонкой можно тоже установить вкладыши или выпустить из стены проволоку 03. 4 мм.

Ощутимую экономию дает формовка оконных и дверных перемычек непосредственно на стене. При этом не только отпадает необходимость в закупке готовых железобетонных изделий, но и не надо привлекать грузоподъемную технику для их монтажа Чтобы отлить перемычку, устанавливают опалубку и закладывают в нее арматурный каркас.
Формовку участков стены, примыкающих к гаражным воротам, лучше производить после установки рамы, сваренной из подходящего по размеру швеллера В этом случае стойки будут служить надежной опорой для крепления щитов опалубки По мере возведения стены, к внутренней стороне стоек ворот приваривают закладные детали из арматуры 08 10 мм
Кровля.
В хозяйственных постройках чаще всего применяют наклонную форму крыши, которая одновременно является и потолком, и перекрытием. Расскажу об одном из возможных вариантов крыши, пользующейся популярностью в наших краях. Подобранные исходя из данных габл. 3 стропила связывают со стенами проволокой 04 5 мм. Затем снизу к ним подшивают рейки сечением 25x50 мм. Причем располагают их не сплошь, а вразбежку — с зазором в 5.. 6 см Между стропилами плотно укладывают камышитовые маты, а при необходимости фиксируют их с помощью брусков в 34 местах.
После этого пространство между несущими элементами крыши обмазывают глиносоломенной смесью толщиной 34 см Потолок снизу обмазывают особенно тщательно, хорошо заполняя зазоры между брусками После высыхания глиносоломенной смеси может потребоваться затирка глинопесчаным раствором трещин на поверхности обмазки Потолок можно подшить листами оргалита, сухой штукатурки, фанерой и даже панелями сайдинга с обязательным устройством пароизоляции Шиферную кровлю устраивают традиционно, только нахлест листов делают не менее 15 см — ввиду малого уклона ската.
Полы.
Полы в подсобных помещениях обычно делают по грунту. Основание выравнивают, а при необходимости в грунт втрамбовывают гравий. Марка бетона — М100. Толщина его слоя — 6..8 см. Смесь укладывают по выставленным с помощью уровня маячным рейкам. По верху залитых полов устраивают цементнопесчаную стяжку. Покрытие при этом получается прочным и опять же — недорогим
Есть ли еще какието дополнительные возможности сократить затраты при строительстве? Думаю, да. К примеру — разумное, не во вред качеству, упрощение технологии работ Рассмотрим такой вариант отмостки вокруг строения. Глубину выемки грунта можно уменьшить до 80...100 мм. Затем дно траншеи тщательно уплотняют ручной трамбовкой и застилают двумя слоями не гниющего изоляционного материала (полиэтиленовая пленка.рубероид и пр.).
Нужный профиль отмостки формируют засыпкой песчаногравийной смеси (ПГС). На ее уплотненный слой укладывают крупный гравий, после чего делают цементнопесчаную стяжку. Верх отмостки железнят цементом. Несмотря на простоту, такая отмостка прекрасно выполнит свою функцию
Еще один путь рационального строительства — разбить работы на определенные этапы Пусть это и не даст прямой экономии, но возможность растянуть затраты во времени — немаловажный фактор для большинства застройщиков.

В заключение скажу, что рачительный хозяин всегда найдет способ сократить расходы. Тщательный выбор строительных материалов, упрощение не во вред качеству, отказ от найма дорогостоящей техники — вот основные пути к экономии. Рациональные же приемы работы зачастую приходят на ум во время строительства — логика рабочего процесса сама подсказывает мастеру верное решение. И еще. Строить дешево, это не значит — строить плохо!