Все, о чем говорится в этой статье, апробировано мной при строительстве гаража, который я возвел своими руками более десяти лет назад Достаточно длительный опыт его эксплуатации подтвердил жизнеспособность примененных при строительстве конструкторских и технологических решений. На мой взгляд, все они могут быть использованы не только при возведении любых хозяйственных построек, но и легкого жилого дома, если ввести в рабочий цикл дополнительные операции. Но обо всем по порядку.
Разработка проекта.
Да, именно так! Не покупка готового типового проекта, а самостоятельная разработка — вот первый шаг на пути к экономии. Прорисовка удобной для вас планировки, выбор типа и расчет параметров фундамента с учетом действующих на него нагрузок, проработка конструкции перекрытий, привязка сооружения к условиям конкретной строительной площадки — все своими силами. Это несложно сделать, даже обладая минимумом знаний. Конечно, есть и обязательные затраты, которых не избежать. Акты, пояснительные записки, входящие в состав строительного паспорта — все то, что является прерогативой районной архитектурной службы и за что вам придется платить.При прорисовке плана гаража нужно постараться предусмотреть все до последней мелочи. Это рациональное размещение автомобиля, верстака, станков, электрооборудования, а также полок и стеллажей для хранения инвентаря и запасных частей. И согласованное с внутренним обустройством расположение оконных и дверных проемов Да и мнение ваших близких имеет большое значение. Ведь помимо своего основного назначения гараж зачастую служит семейным складом.
Хорошие результаты при самостоятельном проектировании дает макетирование. Для этого в выбранном масштабе из бумаги вырезают контуры автомобиля, верстака, станков и пр. Найдя место всему этому «оборудованию» на плане, можно еще до постройки выбрать наиболее оптимальный вариант планировки и избежать последующих ошибок. А это — тоже шаг к экономии времени и средств.
.jpg)
При прорисовке плана строения совсем не обязательно соблюдать симметрию Даже наоборот По утверждению многих известных архитекторов симметрия в строительстве — враг красоты, а значит и функциональности Например, если немного сместить створ ворот от осевой линии, то у стены можно с удобством разместить верстак
Блокировка помещений — еще одна возможность сэкономить Например, гараж целесообразно совместить с теплой мастерской (рис. 1)
Подготовка участка под застройку.
Существенно сэкономить можно при подготовке участка под застройку. Разумеется, если все работы выполнять своими силами, не прибегая к найму дорогостоящей техники. Срезка растительного слоя, уборка мусора, устройство водоотводных дренажных канав, горизонтальная планировка участка не вызывают больших трудностей.
Самая же сложная работа при обустройстве площадки корчевание пней. Причем, если небольшие пни можно удалить без особого труда, то с крупными придется повозиться
Чтобы задачу упростить, пень окапывают, раскладывают вокруг него кострище и поджигают. Существенно повышает эффективность выжигания предварительная пропитка пня водорастворимым окислителем, в качестве которого нередко используют селитру. Для этого заранее, с осени, в пне сверлят отверстия 020...30 мм и глубиной 120.. 150 мм, засыпают их селитрой и закрывают заглушками. Пропитанный окислителем пень выгорает дотла, без остатка.
При подготовке участка определяют и уровень грунтовых вод (УГВ), знание которого поможет выбрать тип фундамента и глубину его заложения. Для определения УГВ на участке бурят скважины и с помощью обычной бечевки с грузиком измеряют расстояние до поверхности воды Поскольку в разное время года уровень грунтовых вод существенно колеблется, такие наблюдения нужно вести достаточно долго — ведь застройщику надо знать самый высокий уровень подземных вод на своем участке
.jpg)
Выбор типа фундамента и глубины его заложения
Фундамент под моим гаражом — столбчатый, в виде буронабивной сваи Изготовить его легко, и это не потребует особых затрат.
Отметим, что глубина заложения буронабивной сваи зависит от глубины промерзания грунта в конкретном регионе (см, табл. 1), уровня грунтовых вод, вида грунта основания. Рассмотрим три основных случая, наиболее часто встречающихся на практике.
1, УГВ находится ниже глубины промерзания грунта на 1,5...2 м и более. В этом случае силы морозного пучения грунта — незначительны и подошву фундамента можно располагать на глубине 70.. 80 см с устройством подсыпки из послойно утрамбованного крупнозернистого песка
2 УГВ находится ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м. Подошву фундамента в этом случае заглубляют на 1 м в песке, супеси, либо на нормативную глубину промерзания в глинах и суглинках. А для того, чтобы восстановить несущую способность грунта, утерянную в результате возможного переувлажнения, в дно скважины втрамбовывают щебень слоем примерно 10 см
3. УГВ совпадает с нормативной глубиной промерзания. Этот случай — наиболее неблагоприятный для застройщика. Заложение фундамента в такой ситуации — ниже уровня промерзания грунта на 20. .30 см. Кроме этого, чтобы предотвратить выдавливание свай из грунта силами морозного пучения, придется провести ряд дополнительных мероприятий. Прежде всего это расширение нижней части свай, что можно сделать с помощью бура с откидным плугом. Другая мера — уменьшить трение между сваей и стенками скважины. Для этого нередко используют два полиэтиленовых рукава, которые вставляют в скважину перед укладкой бетона, проливая между ними отработанное машинное масло. Наконец, для закладки в бетон свай целесообразно применить каркас из более мощной арматуры
Расчет фундамента.
Расчет начинают с определения нагрузок. Вес стен здания, перекрытий, кровли, полов, стационарного оборудования, установленного в доме, а также вес самого фундамента — это постоянные нагрузки. Нагрузки же, действующие на основание периодически, считаются временными, К ним относятся: вес находящихся в здании людей, снеговые нагрузки, вес мебели, оборудования и пр. Принимаемая при расчете временная нагрузка на межэтажные перекрытия равна 210 кг на 1 м2 площади, а на чердачные — 105 кг. Снеговые же нагрузки принимаются в зависимости от снегового района, конструкции кровли и угла ее наклона (см. табл. 2)
Так, например, при уклоне скатов крыш более 45° снеговая нагрузка вообще не учитывается, В любом случае при подсчете действующих нагрузок не обойтись без справочной литературы.
На практике, при самостоятельном проектировании легких конструкций, обычно применяют упрощенный метод расчета. При этом отдельную нагрузку от продольных и поперечных стен во внимание не принимают, а определяют общий вес здания, добавляя к нему полезную нагрузку на перекрытия и нагрузку от снега Количество столбиков фундамента и шаг между ними определяют, разделив вес сооружения на несущую способность одной опоры, которая рассчитывают с учетом сопротивления грунта под подошвой сваи и сопротивления трению по ее боковой поверхности.
Расположение свай зависит и от конструкции постройки. Так, например, столбчатые фундаменты обязательно устанавливают в углах и местах сопряжения капитальных стен с перегородками. Под стенами же сваи ставят с учетом принятого шага.
Разметка и изготовление свай
.jpg)
Разбивка осей, заполнение скважин бетоном и нивелировка их опорной поверхности — эти работы также можно выполнить своими силами, сэкономив тем самым при строительстве
Устройство столбчатого фундамента требует очень точной разбивки его на строительной площадке Дело в том, что бетон хорошо работает на сжатие и неудовлетворительно — на разрыв и изгиб. Поэтому внецентровую нагрузку на фундамент допускат ь нельзя
Закрепление осей на местности производят с помощью традиционной обноски. Она может быть в виде досок на двух столбиках, либо, при минимуме разбивочных осей, — в виде отдельных столбиков Обноску сохраняют на все время возведения фундамента и убирают только после закладки стен.
Как же обойтись без помощи квалифицированных строителей при нивелировке верха свай и каким образом проделать эту работу без специального инструмента? Можно, например, применить импровизированный водяной уровень из прозрачного полиэтиленового шланга или «лазерстроитель»
А еще проще соорудить на строительной площадке нивелировочный столик (рис. 2). Для этого в грунт забивают столбик высотой 130 140 см над землей, а к нему прикрепляют столешницу из досок На такое основание с помощью трех пластилиновых шариков устанавливают стекло Выверив обычным строительным уровнем горизонтальное положение стекла в двух взаимно перпендикулярных направлениях, можно приступать к нивелировке Место под столик выбирают так, чтобы с него просматривалось все «свайное поле» Нивелировку производят уровнем с закрепленным на нем «прицеломвизиром» из жести, либо лазерной указкой. В роли маячков здесь выступает арматура свай Выставив ее верх на одинаковую высоту, приступают к заполнению скважин бетоном
