"Матрешка" на старом участке

↑Дом, который выбираем

      Строительство новых домов на старых участках — явление достаточно распространенное. Эти наделы, как правило, заняты небольшими домиками и хозяйственными постройками из самых разнообразных материалов. Но времена изменились, и у многих появилась возможность на месте старых домиков возвести современное жилье. Казалось бы, чего проще — снести ветхие «разношерстные» постройки и на их месте возвести новый дом...
     Однако заказчик поставил жесткое условие — старый деревянный сруб должен быть сохранен, поскольку с ним связаны воспоминания о прошлом. В то же время он показал разработчику фотографию коттеджа, который ему хотелось бы видеть на своем участке.
     Осмотр площадки будущего строительства и обмер строений на ней показал, что старый сруб будет мешать оптимальной прокладке газовой трубы и электрокабеля от имеющихся внешних сетей. Сама же «неприкасаемая» постройка находилась в хорошем состоянии.
     Проблема казалась неразрешимой, но после долгих раздумий возникла идея — встроить существующий сруб в новый коттедж, как отдельное помещение. Такая «матрешка» позволила решить все проблемы с подводкой трасс энергообеспечения (рис. 1) и одновременно выполнить пожелание заказчика.
     Проблемы с разработкой архитектуры здания у разработчика не было, поскольку заказчик четко представлял, что он хочет (рис.2).
    Старому срубу предстояло стать кухней-столовой на первом этаже нового дома (рис. 3). Его добротно срубленные много лет назад стены не были затронуты гнилью и древоточцем. Более того, их наружная поверхность оказалась обработанной антисептиком. Это означало, что достаточно повторить антисептическую обработку и защитить стены снаружи кирпичной кладкой. После этого сруб прослужит еще много лет.

     Использовать фундамент имеющегося сруба не представлялось возможным. Нагрузку от перекрытия первого этажа коттеджа предстояло передать на новый фундамент и новые несущие стены, которые возвели с двух сторон старого домика. Стены сруба по обрешетке обшили пароизоляцией и, оставив зазор 50 мм для вентиляции, выложили кирпичную облицовку.
     Поскольку старый фундамент с честью выдержал испытание временем, его оставили под срубом без переделок. Существующую двускатную кровлю разобрали, сруб нарастили на три венца, и сделали новое перекрытие теперь уже общего первого этажа.
     В бревенчатых стенах столовой, расширив старые дверной и оконный проемы, вырезали арки: одну — со стороны общей комнаты, другую — из холла. После проведения отделочных работ, благодаря сочетанию древесины, кирпича и натурального камня получился неожиданный эффект (см. фото), который позволил решить сложную задачу органичного совмещения старой постройки с новой, отвечающей современным требованиям к загородному жилью.
     Проект одноквартирного шестикомнатного коттеджа был разработан для климатического района средней полосы России с учетом геологических условий строительной площадки. Были приняты во внимание и то, что вес снегового покрова в снежные зимы может достигать 100 кг/м2 и средняя отрицательная температура в зимний период (важный показатель для расчета теплоизоляции жилых объемов дома) опускается до 20°С. При этом нормативная глубина промерзания грунта, как исходная величина для определения конструктивных характеристик фундамента, была принята в 1,4 м.
     Работы по возведению дома вели в строгом соответствии с проектом, требованиями СНиП и технических условий. Например, бетонные работы выполняли с соблюдением требований СНиПШ1576, а электросварочные — в соответствии с СН 39378.

     При кладке кирпичных стен также соблюдались все меры, обеспечивающие высокое сцепление между камнем и раствором, кладкой и монолитным бетоном в соответствии со СНиПШ1778. Для затворения раствора в качестве вяжущего применяли портландцемент.
     Ленточный фундамент соорудили из монолитного бетона марки «300» (В25) с армированием четырьмя вертикальными плоскими каркасами из арматуры 012 мм (класса AIII). Бетон уплотняли электоровибратором. Однако и при отсутствии электровибратора бетон можно уложить качественно, но он должен содержать мелкий гравий и быть подвижной консистенции для обеспечения самоуплотнения в опалубке. При бетонировании же фундамента в зимних условиях, когда температура наружного воздуха опускается до 3°С и ниже, необходимо марку применяемого бетона повысить до «500» (В40) и, чтобы избежать замораживания бетона, организовать подогрев бетона до полного схватывания.
     Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, гидроизолировали обмазкой в два слоя разогретым строительным битумом по предварительно грунтованной сухой поверхности. Гидроизолировали и оголенную при рытье траншеи поверхность старого фундамента. В пазуху между двумя лентами засыпали песок с гравием.

     Расчетная глубина заложения фундамента зависит от грунтов строительной площадки. В данном случае она равна 0,6 м от уровня планировочной отметки. Уместно заметить, что у сруба фундамент также заглублен на 0,6 м. Это свидетельствует о высокой квалификации деревенских строителей, возводивших старый дом. Возможное пучение снизили до допустимой величины подсыпкой под основание фундамента «подушки» из чистого крупнозернистого песка. Песок тщательно трамбовали слоями по 100 мм. Для повышения несущей способности грунта под фундамент уложили еще слой чистого гранитного щебня толщиной 100 мм.
     Цоколь отлили также из монолитного бетона. Его высота от отмостки — 0,5 м.
     Верхнюю горизонтальную поверхность цоколя перед кладкой стен изолировали двумя слоями гидроизола на горячей битумной мастике, который уложили в сухую погоду по выровненной поверхности.
     Для наружных стен использовали стандартный пустотелый кирпич марки «150» темно-красного цвета, укладывая его на цементном растворе. Крайние ряды кладки, образующие наружную и внутреннюю поверхности стен, так называемые версты, выложили из разного материала. Наружная верста — из облицовочного кирпича с расшивкой швов, внутренняя верста — из пеноблоков толщиной 300 мм. Между верстами в швы для перевязки укладывали стальную кладочную сетку.
     Цепную кладку вели с перевязкой через три ряда. Толщину швов выдерживали не более 10 мм. Такая конструкция стены оптимальна по стоимости. Если стену сделать только из кирпича, то ее толщина должна быть не менее 510 мм, а при применении пеноблоков с кирпичной облицовкой — всего лишь 430 мм. Да и вес такой стены много меньше кирпичной. Кроме того, стены из лицевого темно-красного кирпича с расшивкой швов не нуждаются в дополнительной отделке.
     Внутренние перегородки толщиной 380 и 120 мм на первом этаже выкладывали из пустотелого кирпича на цементном растворе В12.5. Их армировали стальной кладочной сеткой через три ряда по всей высоте. К несущим стенам перегородки привязывали с помощью образованных в процессе кладки штрабов и заложенных в швы выпусков из кладочной сетки.

     На втором (мансардном) этаже (рис. 4) все перегородки деревянные, каркасного типа, установленные на деревянный настил перекрытия из досок толщиной 50 мм.
     Межэтажное перекрытие (рис. 5,6) смонтировано по прогонам из соснового бруса сечением 150x180(h) мм. Брус выбирали без дефектов, гнили и червоточин, влажностью не более 14%. Качество древесины соответствовало 1 категории пиломатериалов для несущих конструкций. Если на гранях бруса попадались сучки, то прогоны укладывали сучками вверх. При изготовлении и монтаже деревянных конструкций следовали требованиям СНиПШ1976.
     Перед укладкой брусьев их торцы опиливали или отесывали под углом 60°. Затем концы (на длину до 750 мм) пропитали антисептиком (кроме торцов балок) и обмотали двумя слоями толя. После этого несущие прогоны заделали в кирпичную кладку. Такая подготовка балок предотвращает загнивание древесины.
     Все деревянные детали несущей конструкции пропитали огнезащитным составом по ГОСТу 2379079.
     Перемычки над проемами в стенах положили готовые из сборного железобетона. Под наружную версту кирпичной кладки можно укладывать перемычки и из стального равнобокого уголка сечением 125x8 мм, оперев их на края проемов по 250 мм с каждой стороны. Мы использовали уголок для устройства над проемами декоративных кирпичных перемычек.
     Для подъема в мансардный этаж изготовили деревянную лестницу. Косоуры ее сделали из хвойной обрезной доски сечением 50x200(h) мм, ступени высотой 200 мм — из целиковой доски сечением 50x300 мм. Первый прямой марш этой лестницы имеет три подъема, второй — 13 подъемов по 200 мм.
     Двускатную крышу сделали на наклонных стропилах, опирающихся на мауэрлаты и коньковый брус. Между стропилами по подшивке уложили пароизоляцию и утеплитель. Сверху по обрешетке настелили кровлю из металлочерепицы.
     Участки стропил, мауэрлатов и прогонов, соприкасающихся с кирпичной кладкой, антисептировали, изолировали двумя слоями толя и пропитали огнезащитным составом.
     Оконную и дверную столярку всегда следует изготавливать только после завершения устройства проемов, что позволит определить их действительные размеры. Перед установкой столярки (при использовании монтажной пены) мы сняли все створки и установили распорки. В противном случае изза деформаций надо было бы подгонять подвижные элементы.
     Жалюзи заказали тоже после монтажа столярки, сняв сначала их размеры по месту. В случае изготовления жалюзи из древесины их надо пропитать два раза разогретой натуральной олифой и покрасить масляной краской белого цвета.
     Все элементы карниза, козырьков отделали светлой пластиковой вагонкой, но можно было бы и деревом, пропитанным олифой и покрытым бесцветным масляным лаком.