Шведский дом - "сделано с умом"

Любую страну можно считать произведением искусства того народа, который в ней живет.
М. Задорнов

К счастью, нелепые дворцы с башнями-бойницами эти «новорусские» бастионы времен «накопления первичного капитала» — так и не стали символами элитарности их хозяев, а ассоциируются сегодня разве что с золотыми цепями на бычьих шеях, да пальцами веером. Нынешний же застройщик демонстрирует отменный вкус, высокую культуру, а при выборе своего будущего жилища весьма разборчив и даже капризен. Благо и выбирать есть из чего. Американские и канадские, европейские и скандинавские технологии строительства домов все настойчивее пробивают себе дорогу на родные просторы, а журнал «Дом» в меру возможностей старается рассказывать об этом своим читателям. Сегодня на нашем «подиуме» модель, которая родилась в Швеции — в стране, где на крыше жил Карлсон, а у девочки по имени Пеппи было смешное прозвище — Длинный Чулок. Разумеется, не только персонажами знаменитой на весь мир детской писательницы известна эта североевропейская страна. Современная Швеция — также достойный уровень жизни и, конечно, высокое качество продукции, где все, как говорится, «сделано с умом». А значит нам есть чему поучиться и у скандинавских зодчих, веками отрабатывавших свой неповторимый стиль жилища. О том, может ли похожий на декорации к сказкам Астрид Лингрен дом прижиться у нас в России, размышляет профессиональный строитель.

      В сегодняшней Швеции традиции деревянной архитектуры хорошо сочетаются с современными тенденциями малоэтажного строительства. Ярким примером является коттедж, показанный на 1 с. обложки. Главный фасад здания — ярок и запоминается.
      Арочные окна с полукружиями наверху {рис. 1), светлая с преобладанием желтых тонов отделка стен, контрастирующая с темной черепицей кровли, «прозрачное» ограждение балкона — все это придает облику строения легкость. Центральная часть коттеджа с колоннами, поддерживающими балкон и вынесенную над ним крышу, словно шагнула вперед, пытаясь взять в объятия входящего.
      Планировка дома — не менее оригинальна и вряд ли кого оставит равнодушным. Хотя поэтажное зонирование коттеджа довольно традиционно, жилое пространство организовано очень удачно. Главная ось нижнего этажа (рис. 2) — крыльцо, веранда, прихожая, гостиная. Справа, на площади более 30 м2 размещены столовая и кухня, размеры которой по достоинству оценит любая хозяйка. Слева — помещения гигиенического блока: современный санузел и домашняя прачечная с отдельным выходом на улицу. Еще одна примета современного дома — отдельная гардеробная — также расположена в левом крыле здания. Наконец, какой скандинавский дом без сауны? Здесь архитекторы разместили ее на площади около 9 м2, что позволяет оснастить баню по последнему слову парного дела.
      Несколько слов о гостиной. Ее размеры (более 40 м2) на первый взгляд даже смущают — можно ли сделать такую огромную комнату уютной? Однако благодаря расположению внутриквартирной лестницы, интерьер ядра этого жилища организован очень удачно. Большую часть помещения занимает каминный зал. Солнечного света здесь не так много, но именно это привлекает сюда всех обитателей дома в долгие зимние вечера. В пространстве за маршем, хорошо освещенном солнцем, владельцы коттеджа могут устроить уголок отдыха и даже небольшой зимний сад.

      Наконец, еще одна отличительная черта этого дома. По размещению перегородок второй этаж является практически точной копией нижнего уровня (рис. 3). Над верандой расположен балкон столь же внушительных размеров. Над гостиной — роскошный холл, не уступающий по площади каминному залу. Хозяева могут поставить в нем всю необходимую для домашнего кинотеатра аппаратуру. Кстати, камин в этой комнате также предусмотрен. Справа и слева от верхней гостиной — спальни со своими санузлами и библиотека, которую можно оборудовать и как детскую комнату.
      Второй свет — еще одно удачное решение архитекторов. Пространство нижнего этажа не перекрыто как над прихожей (благодаря чему она хорошо освещена), так и над уголком отдыха. И именно это позволяет оборудовать здесь зимний сад.
      Несмотря на солидность форм и богатство интерьеров такие дома наши северные соседи строят в каркасном исполнении. Чтобы понять идею такой конструкции, совсем не обязательно ехать в Швецию, а достаточно оглядеться вокруг. Подобные постройки давно получили у нас в стране широкое распространение при возведении небольших садово-дачных домиков для летнего проживания.
      Однако в последние десятилетия на Западе (а теперь и в России) технологии, больше известные под названием «канадский дом», все шире применяются и для строительства капитальных коттеджей.
      Более того, как это ни покажется кому-то удивительным, именно деревянные каркасные дома в современном мире являются самыми распространенными. Причины в целом понятны. Древесина как строительный материал несмотря на массу положительных свойств, во-первых, не дешева, а во-вторых — не является достаточным изолятором с точки зрения современных теплотехнических норм. Можно, конечно, увеличить толщину ограждающих конструкций, но будет ли это рациональным решением?
      Строят каркасные дома и на юге, и на севере, поскольку они обеспечивают комфортные условия для проживания в любом климате. И в Скандинавских странах, и за океаном (в США и Канаде) эти дома прошли серьезные испытания суровым климатом, схожим с российским.
      В России с ее холодными долгими зимами и коротким, но довольно жарким летом, каркасные дома также становятся все более популярными, вытесняя постепенно бревно и брус. Уровень комфорта в таких домах отвечает запросам самых взыскательных клиентов— они экологичны, отличаются хорошими тепло и звукотехническими характеристиками, позволяющими эксплуатировать их круглый год. Наконец, каркасные дома относительно недороги и могут быть довольно быстро построены.
      Силовой скелет (каркас) такого дома собирают из специально подготовленной древесины. Жесткая и прочная конструкция способна противостоять значительным нагрузкам, а применяемые в качестве обшивочного материала ориентированностружечные плиты (ОСП), которые еще называют «американской фанерой», придают строению дополнительную жесткость.
      Высокие тепло и звукоизоляционные свойства каркасных домов достигаются за счет применения многослойных конструкций. В их состав входят, в первую очередь, современные эффективные утеплители — волокнистые, а также полученные путем вспенивания полимеров. Толщина изолирующего слоя этих легких, экологически чистых материалов может быть различной — в зависимости от конкретных теплотехнических требований к строению.
      Важнейший компонент ограждающей конструкции — паро и гидроизоляция. Современные материалы мембранного типа позволяют решать эти задачи очень эффективно.

     Еще одно достоинство каркасного строения — отсутствие усадки, благодаря чему можно без промедлений приступить к отделке стен любыми как современными, так и традиционными материалами. Дому можно придать неповторимый облик, применив в качестве наружного отделочного материала древесину, кирпич, плитку или виниловый сайдинг.
      Наконец, такие строения — довольно легкие, а значит упрощаются (и, конечно, удешевляются) работы по возведению опорной части строения — фундамента. Даже капризные пучинистые грунты не являются помехой, чтобы подвести под каркасный дом мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. 4,5).
      Безусловно, можно не сомневаться, что фирмы, занимающиеся строительством «канадских домов» не один год, способны строить добротно, со знанием всех тонкостей такой технологии. Однако мы хотим сделать акцент на другом. А насколько сложна такая технология для самодеятельного застройщика? На наш взгляд — вовсе нет! Если, конечно, добротно проработать проект и четко представлять технологические операции по возведению дома и их последовательность. Вот на эту тему и попробуем порассуждать на примере этого импозантного шведа».
      На рис. 1...8 показана небольшая часть проектной документации (фасады, планировки, разрезы), которой, конечно, недостаточно для практического строительства. Однако такая основа может послужить в качестве расширенного технического задания на разработку проекта дома.
      А теперь коротко остановимся, так сказать, на «реперных точках» строительства.

     Пиломатериалы
      Солидные фирмы применяют подготовленную древесину. Как правило, это клееные изделия, которые изготавливают из древесины различных пород (в основном из сосны, лиственницы, ели) по специальной технологии.
      Древесина — экологически чистый природный полимер с замечательными качествами: высокой прочностью и долговечностью, низкой теплопроводностью. Современные технологии позволяют наделить ее дополнительными свойствами — формоустойчивостью, правильной геометрией, чистотой поверхности, безупречным внешним видом. Слоеная древесина — ровная и точная в размерах. Она не скручивается, а деформации от сырости у нее значительно меньше, чем у массива. Плотность такой древесины — 500 кг/м3, влажность в момент поставки — 9... 10%, а кроме того она обладает повышенной пожароустойчивостью.
Не искривленные и точные по размерам изделия подойдут в качестве любой части силового «скелета» дома — из слоеной древесины изготавливают каркасные стойки и элементы несущих конструкций крыш.
      Однако слоеная древесина не дешева. А если ее заменить? Такой вариант возможен, но с некоторыми оговорками. Первая из них — влажность используемых пиломатериалов для каркаса не должна превышать 20%. Второе условие — все элементы конструкции необходимо обработать огнезащитными и антисептическими составами. Современный рынок предлагает большой выбор таких материалов, которые губительны для повреждающих древесину организмов, но относительно безопасны для окружающей среды и человека.
      Обработанная антисептиками древесина сохранится даже в условиях, благоприятных для жизнедеятельности вредителей. В то же время следует иметь в виду, что деревоокрашивающие и плесневые грибы — многообразны и хорошо адаптируются к условиям эксплуатации деревянных элементов и конструкций, в том числе и к многолетнему использованию одного и того же антисептика.
      Современные антисептики делятся на водорастворимые и масляные. Те и другие можно наносить малярной кистью, как при покраске. Ассортимент водорастворимых пропиток на современном рынке значительно шире, чем масляных.
      К водорастворимым антисептикам относятся, например, фтористый и кремнефтористый натрий. В настоящее время широк выбор бесцветных и цветных антисептиков. Следует учитывать, что все растворы, имеющие в качестве компонентов бихромат натрия и медный купорос, окрашивают древесину в зеленоватый цвет. Некоторые составы подчеркивают текстуру дерева. Отдельную группу составляют препараты для декоративной отделки поверхности под ценные породы дерева.
      Для предохранения древесины от огня используют огнебиозащитные пропитки на водной основе. Если дерево, обработанное таким препаратом, находится внутри конструкции, то дополнительной защиты оно не требует. Если же состав наносят на открытые незащищенные поверхности, придется использовать либо краску, либо текстурирующие составы. В противном случае препарат смоют дожди.
      Огнебиозащитная пропитка представляет собой средство комплексной защиты, так как предохраняет и от огня, и от гниения.

Обработку древесины осуществляют различными способами.

Путем орошения. Пропитку производят в несколько этапов периодическим опрыскиванием обрабатываемой поверхности. Состав наносят краскопультом поступательными движениями.
Способом непрерывного налива. В этом случае используют специальный механизм для подачи пропиточного раствора, который должен непрерывно циркулировать. Обрабатываемую поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой поверх наливного устройства. Таким образом поддерживается оптимальный влажностный режим, увеличивается глубина проникновения пропиточного раствора и уменьшается его испарение.
Погружением древесины в раствор. Материал погружают в ванну с раствором и выдерживают в нем до того момента, пока древесина не пропитается на нужную глубину.
Способом диффузионной пропитки. Антисептические пасты или концентрированные растворы быстро диффундирующих антисептиков наносят на обрабатываемую поверхность, которую потом выдерживают в условиях, исключающих просыхание древесины.
Есть и другой вариант: в зоне, наиболее подверженной гниению, на поверхность наносят антисептическую пасту, а затем гидроизоляцию. Конструкцию вводят в эксплуатацию без выдержки.

     Работы с антисептиками проводят при плюсовой температуре в сухую погоду. Поверхность не должна просыхать между циклами обработки.
     Сохранность древесины зависит от места расположения элементов в конструкции, интенсивности атмосферных воздействий, а также от породы дерева.             Например, сосна менее устойчива к поражающему действию грибов, чем ель, поэтому концентрацию растворов при антисептировании сосновых материалов немного повышают.
      Таким образом, выбирать антисептики следует с учетом породы дерева, условий эксплуатации и функциональной предназначенности деревянных конструкций, а также декоративных свойств самого препарата. Но в любом случае только выполнив важнейшее условие — тщательную подготовку пиломатериалов, можно приступать к возведению каркаса.

      Каркас
      Силовые конструкции дома можно собрать из обрезных досок сечением 50x150 мм. Предварительно по верхнему обрезу цоколя устраивают сплошную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Затем под все наружные и внутренние стены укладывают нижнюю обвязку из двух досок того же сечения, сбивая их гвоздями длиной 100 мм. После этого устанавливают крайние стойки и временно раскрепляют эти элементы раскосами.
      Снизу стойки крепят к нижней обвязке гвоздями длиной 150 мм или металлическими угловыми соединителями на шурупах. Затем натягивают шнуры и устанавливают рядовые стойки, также раскрепляя их. Сверху укладывают доску обвязки, забивая через нее в торцы стоек по два гвоздя длиной 150 мм. Вторую доску прибивают гвоздями к первой.
      Во время сборки каркаса вертикальность элементов (стоек) постоянно контролируют отвесом или длинным уровнем. Таким же образом устанавливают и каркас второго этажа.
      Снаружи каркас обтягивают паропроницаемым гидроизоляционным материалом (типа «Тайвек», «Изоспан» и пр.) и обшивают тесом толщиной 20 мм. Доски при этом ориентируют под углом 45° к стойкам. Это позволяет обеспечить пространственную жесткость стен без подкосов, наличие которых усложняет укладку утеплителя.
      Утепление наружных стен — три слоя минераловатных плит толщиной 50 мм. Укладку изолятора начинают только после устройства кровли во избежание намокания волокнистого гигроскопичного материала. Изнутри утеплитель закрывают пароизоляционным слоем (например, полиэтиленовой пленкой), а затем обшивают тесом под углом 45° к стойкам каркаса и под прямым углом к наружной обшивке.
     Перекрытие первого этажа — дощатое, по деревянным балкам сечением 50x250 мм. Снизу к ним подшивают тес толщиной 20 мм (черный потолок), предварительно укрепив пароизоляцию. Сверху на накат укладывают сухой песок и слой минеральной или стекловаты в качестве звукоизоляции.

     Конструкция крыши
      Крыша — четырехщипцовая, с уклонами кровли 45° и 28° (рис. 6). Центральный пролет шириной 5,2 м перекрывают конструкцией из стропил сечением 50x200 мм, связанных двойной затяжкой (досками сечением 50x150 мм). Поперечный пролет шириной 7,5 м перекрывают наслонными стропилами сечением 50x150 мм. Вверху они опираются на прогон (брус сечением 150x200 мм), а нижние их концы соединены с верхней обвязкой каркаса стен. Коньковый брус вместе с нижним поясом, стойками и подкосами образуют жесткую конструкцию (ферму), которая нейтрализует распорные усилия стропил центрального пролета.
      Для устройства свесов крыши к концам стропил прибивают кобылки из досок сечением 50x100 мм. Длина нахлеста — 600 мм. Для придания крыше пространственной жесткости, при монтаже стропил устанавливают связи, в качестве которых используют бруски или доски обрешетки. Для удобного передвижения во время выполнения работ устраивают временные ходовые щиты.
      Важнейшее условие — древесину для стропил нужно брать только 1 го или 2го сорта с наименьшим количеством сучков.

     Кровля
     Кровля — важнейший элемент здания. От ее надежности зависит не только долговечность постройки, его нормальная эксплуатация, но и комфорт в помещениях. Поэтому очень важно правильно выбрать материалы для кровли. Перечислять их из-за огромного разнообразия нет смысла. Однако краткий обзор все-таки стоит сделать.
      Так, например, традиционными кровельными материалами являются асбестоцементный шифер и стальной (в том числе оцинкованный) лист. Их по прежнему широко используют в строительстве.
      Однако в последние десятилетия на рынке появилось много «новых» материалов. Среди них особенно популярны металлочерепица, битумные волнистые листы (ондулин и др.), битумная гибкая черепица (катепал, тегола и др.) и, наконец, натуральная черепица — глиняная керамическая и цементно-песчаная.
      Глиняная черепица считается наиболее долговечной. Однако и ее ближайшая родственница — цементно-песчаная черепица — тоже производится из натуральных компонентов (как известно цемент — продукт переработки песка, известняка и той же глины). Оба эти вида натуральной черепицы внешне мало отличаются друг от друга. Если же говорить о цене, то сравнение их будет в пользу цементно-песчаной черепицы.
      В России цементно-песчаную черепицу производят уже около 10 лет. Основной составляющей сырья, из которого ее изготавливают, служит песок различных фракций, количество примесей в котором строго контролируется. Вяжущее — портландцемент — придает готовой черепице прочность, повышает плотность и снижает ее пористость. Водопоглощение черепицы минимально, что обуславливает высокую морозостойкость этого материала и, соответственно, продлевает его срок службы кровли.

      Черепица выпускается разных цветов — красного, коричневого, черного, серого, зеленого, рубинового и др. Даже через 30... 40 лет цвет и свойства материала сохраняются неизменными.
      Черепичная кровля не накапливает статического электричества, не горит, обладает высокой стойкостью к биовоздействиям и ультрафиолетовому излучению.
      Обрешетку под черепичную кровлю делают из обрезных брусков сечением 50x50 мм (рис. 7). Их укладывают на скаты так, чтобы в продольном и поперечном направлениях поместилось целое число черепиц. Расстояние между элементами обрешетки выдерживают по разметочному шаблону.
      Учитывая, что разжелобки обычно покрывают оцинкованными стальными листами, обрешетку в этих местах выполняют в виде сплошного дощатого настила. Затем на доски укладывают кровельную сталь. Аналогично отделывают карнизные свесы и устраивают настенные желоба. Только после этого приступают к укладке черепицы. Элементы устанавливают с нахлестом 30 мм и продольным напуском — 70...90 мм.
      В местах примыкания кровли к дымоходу делают обрамление из металлических листов, спрофилированных в виде желобков с шириной полки не менее 10 см. Их отбортовку подводят под волну черепиц, а верхний элемент заводят под черепицы над трубой и крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями.

     Внутренняя отделка
     Полы в жилых помещениях — паркетная доска с лицевым слоем из древесины твердых пород. При устройстве пола первого этажа целесообразно использовать современную технологию оборудования основания пола с помощью регулируемых лаг. Этот способ позволяет отказаться от мокрых процессов, характерных для выравнивающих стяжек, и тем самым значительно сократить время производства работ. К тому же в подпольном пространстве можно монтировать любые коммуникации вплоть до системы отопления.
       Перед установкой лаг на бетонное основание наклеивают гидроизоляцию, а между ними устанавливают теплоизоляционные плиты. В санитарных узлах по бетонному основанию устраивают выравнивающую стяжку и укладывают теплоизоляционные плиты типа «Пеноплекс».
     Этот универсальный теплоизоляционный материал характеризуется низкой теплопроводностью, отсутствием водопоглощения, устойчивостью к биовоздействиям, низкой паропроницаемостью, высокой прочностью на сжатие, стойкостью к горению, экологической чистотой и долговечностью. Сверху изолятор застилают гидроизоляционной пленкой, поднимая ее края на стены на 15 см и закрепляя их там. Затем укладывают стальную сетку и слой раствора толщиной 30...40 мм. Когда бетон схватится, наклеивают керамическую плитку.
      И еще несколько советов, касающихся укладки полов на балконе (рис. 8). Их устраивают по-другому. Балки пола устанавливают с уклоном от дома. По ним настилают сплошной накат из досок, а затем — оцинкованное железо. Поверх него укладывают лаги и настилают пол из чистых досок с зазором между ними — 10 мм. Внутренние стены и перегородки отделывают евро-вагонкой или гипсокартоном, с последующей огрунтовкой и покраской их водорастворимыми красками. Для «мокрых» помещений целесообразно' применять керамическую плитку. Двери и внутриквартирную лестницу покрывают прозрачным лаком.
      В качестве наружной отделки может быть использована либо доска-вагонка, либо виниловый сайдинг. Для создания вентиляционного зазора обшивку прибивают по каркасу из вертикальных брусков сечением 50x50 мм.