.png)
Этот квадратный в плане дом с высокой шатровой крышей очень подходит для средней полосы России. Особенность его конструкции в том, что в ней для уменьшения теплопотерь выдержан принцип минимизации поверхности наружных ограждений (стен и крыши). При этом дом не выглядит безликой прямоугольной коробкой.
С трех сторон крышу украшают трапецеидальные слуховые окна мансарды. На северной стороне прямоугольный эркер лестничной клетки завершается треугольным фронтоном. Широкие свесы крыши защищают стены дома и крыльцо от непогоды (рис. 1).
.jpg)
Планировка. Вход в дом расположен на западной стороне (рис. 2). Через тамбур мы попадаем в прихожую, откуда можно пройти во все помещения первого этажа. Двойная остекленная дверь ведет в гостиную, справа от нее расположены дверь в кухню и шкаф-гардероб, слева — лестница, ведущая в подвал и в мансарду. В углу между лестницей и тамбуром — санитарный узел с душем. Кухня, столовая и гостиная фактически представляют собой единое помещение и занимают почти весь этаж (рис. 3). Из гостиной можно выйти на террасу, часть которой находится под крышей.
.jpg)
.jpg)
Поднявшись по лестнице, попадаем в холл мансарды, в которой расположены три спальни и ванная (рис. 4). В подвале находятся техническое помещение с отопительным котлом и кладовые. Обширная площадь подвала позволяет при желании разместить в нем сауну, мастерские или другие помещения (рис. 5).
Фундамент, стены подвала и цокольное перекрытие в проекте коттеджа предполагаются монолитными, железобетонными (рис. 6). При высоком уровне грунтовых вод обязателен дренаж, а стены необходимо защитить оклеечной гидроизоляцией. Отмостку шириной 90 см устраивают по слою мятой глины толщиной 15 см и песка слоем 10 см. В местах ввода водопровода и выхода канализации надо сделать глиняный замок.
Конструкция стен и перекрытий. Для обеспечения требований СниП в части энергосбережения наружные стены дома толщиной 400 мм возводят из блоков ячеистого бетона (плотностью 400500 кг/м3) на кладочном клее типа «Полимикс». Оконные и дверные армированные перемычки — также из ячеистого бетона. Внутренние несущие стены и перегородка —из обыкновенного полнотелого глиняного кирпича М75 на растворе М50. Через каждые пять рядов прокладывают стальную сетку с ячейкой 3...6 см. Внутренние стены связывают с наружными выпусками арматуры, заложенными при кладке блоков ячеистого бетона (по два прутка 056 мм в каждом ряду). Перемычки над дверными проемами армируют двумя прутками 06 мм, уложенными в с
лой раствора толщиной 30...40 мм.
По всему периметру наружных стен в уровне перекрытия первого этажа устраивают монолитный пояс (см. узел III на рис. 6). Для этого заподлицо с наружной гранью стены выкладывают один ряд двойного кирпича. К нему кладочным клеем крепят полосу экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм (для защиты от промерзания). С другой стороны устанавливают доску боковой опалубки. В образовавшийся лоток укладывают арматуру (каркас из четырех прутьев 010...12 мм AIII), фиксируют анкеры (сечением 5x50 мм) для крепления деревянных балок и заливают бетон. Вместо бетона можно использовать цементнопесчаный раствор.
Перекрытие первого этажа (рис. 7) — дощатое по деревянным балкам сечением 100x200 и 150x200 мм. Балки на концах крепят к анкерам монолитного пояса и болтами М12 — к опорным уголкам, приваренным к стальным балкам. Стальные балки собирают из двух швеллеров №20, связанных накладками из полос сечением 6x100 мм. Внутреннюю полость балок заполняют керамзитобетоном. Стальную балку над эркером на концах приваривают к выпускам из монолитного пояса, на углу — к выпускам из колонны.
Снизу к балкам крепят пароизоляцию, затем прибивают обрезные доски толщиной 20 мм, образуя сплошной накат. Сверху насыпают сухой песок слоем 6 см и укладывают слой минеральной ваты для звукоизоляции, после чего можно настилать пол.
Крыша — шатровая, с тремя слуховыми окнами и фронтоном над лестничной клеткой. Уклон кровли — 45° (рис. 8).
Устройство крыши начинают с установки мауэрлатов (брусьев сечением 150x150 мм), которые укладывают по гидроизоляционному слою. Крепят их к стене с помощью анкеров. Их верхняя плоскость должна быть строго гориз.png)
онтальной. Затем крепят диагональные стропила сечением 100x200 мм. Вверху они опираются на центральную стойку (брус сечением 150x150 мм) и соединяются между собой четырьмя стальными уголками №10 на болтах М12 (см. узел I на рис. 6). В месте контакта стропила с мауэрлатом в первом вырезают опорную площадку. Каждое стропило крепят к мауэрлату двумя уголками №10 с помощью болта М12 и двух глухарей — шурупов с шестигранной головкой 010 мм и длиной 150 мм.
Затем фиксируют ригели, на которые будут опираться верхние концы стропил слуховых окон. Для этого от центральной стойки в уровне перекрытия мансарды к диагональным стропилам устанавливают подкосы (две доски сечением 60x150 мм). В верхнем конце устраивают опорную плиту из обрезка бруса сечением 100x200 мм, которую прибивают четырьмя гвоздями 180 мм (по две штуки с каждой стороны) «по косой». В середине пролета под ригели ставят подпорки.
Ендовообразующие стропила сечением 100x200 мм устанавливают между скатами крыши и слухового окна (рис. 9), вырезая горизонтальные площадки в опорных местах. Крепление к ригелю и мауэрлату такое же, как у диагонального стропила.
Далее монтируют рядовые стропила. Для удобства опиливание стропил используют шаблон. Каждый конец стропила прибивают двумя гвоздями 150 мм. Последними ставят стропила слуховых окон и фронтона лестничной клетки. И, наконец, прибивают карнизные и лобовые доски слуховых окон.
Перекрытие мансарды выполняют по затяжкам — деревянным балкам сечением 60x150 мм. Балки по концам крепят к стропилам гвоздями, а в середине их опирают на стены. Стыковку балок по длине следует производить только на опоре. После установки всех балок снизу закрепляют пароизоляцию и подшивают «черный» потолок из обрезной доски толщиной 20 мм. Сверху укладывают три слоя теплоизоляции и фиксируют ходовые доски. Подшивку потолка и укладку изоляции выполняют после полного устройства кровли.
Кровля. До начала устройства кровли в наклонной части потолка мансарды необходимо уложить утеплитель. Для этого снизу к стропилам прикрепляют пароизоляционную пленку и подшивают обрезную доску толщиной 20 мм. Сверху плотно укладывают минераловатные плиты утеплителя — в три слоя и с разбежкой швов. Поверх стропил настилают паропроницаемую пленку с нахлестом 100 мм. При закреплении пленки нужно устроить небольшой провис (20 мм) для отвода конденсата. Вдоль стропил поверх пленки прибивают бруски контробрешетки сечением 30x50 мм. Для сообщения вентиляционных пространств контробрешетку не доводят до диагональных стропил на 10 см.
Можно приступать к обустройству самой кровли. В нашем случае это «мягкая» кровля — «Катепал», «Ондулин», «Тегола» и др. Она создает отличную герметичность и дизайн, имеет малый вес, дает минимум отходов и обладает максимальным шумопоглощением.
Основанием под кровлю должен служить сплошной настил из шпунтованных досок толщиной 20 мм или водостойкая фанера толщиной 15 мм. В карнизных частях кровли необходимо установить кронштейны для крепления водосточных желобов.
На коньках, ендовах, в торцевых частях и на карнизных свесах настилают укрепляющий подкладочный слой, а на пологих скатах слуховых окон его крепят по всей площади снизу вверх с нахлестом 100 мм. Швы герметизируют и фиксируют гвоздями с шагом 20 см.
На карнизных свесах и на торцовых частях кровли поверх подкладочного слоя монтируют карнизные элементы из металлопластика (так называемый «капельник») с .jpg)
нахлестом 50 мм. Его прибивают кровельными гвоздями зигзагообразно с интервалом 100 мм, а в местах стыка — через 30 мм сквозь оба элемента.
Удалив защитную пленку, монтируют самоклеящиеся карнизные плитки без нахлеста, прибив их на расстоянии 50 мм от верхнего края с интервалом 200 мм. В ендовах поверх подкладочного слоя выстилают полосу «Пинтари» шириной 700 мм соответствующего цвета, промазывая края клеем на ширину 100 мм и фиксируя гвоздями.
Кровельную плитку начинают крепить от середины карнизного свеса к торцам. Первый ряд плиток укладывают так, чтобы нижние кромки располагались на 3050 мм выше нижнего края карнизных плиток, а их выступающие части закрывали стыки карнизных. Плитки приклеивают и прибивают гвоздями чуть выше линий паза. Последующие ряды монтируют так, чтобы концы язычков плиток были на одном уровне с вырезами плиток предыдущего ряда.
На торцах кровли плитку обрезают по краю и приклеивают на ширину 100 мм. В ендовах плитки обрезают таким образом, чтобы осталась открытой полоса «Пинтари» шириной 150 мм. Вдоль линии отреза края плиток проклеива ют на ширину 100 мм. Для получения ровных швов предварительно выполняют разметку (отбивают шнуром, натертым мелом).
Конек закрывают карнизными плитками, разрезанными на три части, приклеивая их к коньку. Одну сторону прибивают четырьмя гвоздями так, чтобы шляпки гвоздей оказались под следующими плитками, накладываемыми с нахлестом 50 мм.
При монтаже плитки около дымовой трубы в месте примыкания ее к кровле прибивают по периметру треугольную (в сечении) рейку. Кровельную плитку заводят на нее и приклеивают. Затем трубу по периметру оклеивают полосой «Пинтари» на высоту 300 мм. На скат полоса должна заходить на 200 мм. Швы герметизируют, а места примыкания закрывают металлическим фартуком.
При установке вентиляционных каналов используют специальные проходные элементы («Хуопа», «Классик» из серии кровельных аксессуаров «Вильпэ» для мягкой кровли). Элемент «Хуопа» устанавливают на стадии монтажа кровли под слой кровельного материала. Элемент «Классик» кладут поверх кровельного материала. Он может быть использован на готовых кровлях. Для вентиляции канализационных систем применяют элементы «Вильпэ» с внутренним диаметром 110 мм и теплоизоляцией. Вентиляционный выход соединяют с канализационным стояком гофрированной трубой.
Внутренняя отделка. Стены и потолки отделывают листами сухой штукатурки (гипсокартоном). Обшивку начинают с потолков, переходя на наклонные участки и затем — на стены.
Листы гипсокартона крепят оцинкованными шурупами-саморезами «впотай» с шагом 20 см по всему периметру листа, на расстоянии не более 20 мм от кромки, а также в середине по всей площади листа через 3540 см. На бетонных и кирпичных поверхностях листы сухой штукатурки фиксируют с помощью гипсопесчаной мастики.
Сначала на поверхностях стен делают контрольные «маячки» для фиксации листов в вертикальной плоскости (обычно из гипсового раствора).
Листы штукатурки крепят на клеящих марках из мастики, которые набрасывают на стены в шахматном порядке через 3540 см. Для приклеивания одного листа наносят 1825 марок диаметром 1015 см. В местах стыков листов устраивают вертикальные полосы из мастики. Общая площадь, занимаемая мастикой, должна составлять не менее 10% площади листа сухой штукатурки.
В гипсопесчаную мастику входят гипс, песок и известково-клеевой замедлитель схватывания гипса. Сцепление мастик с гипсокартоном должно быть не менее 0,03 МПа. Листы сухой штукатурки устанавливают на стену так, чтобы их нижний край не доходил до пола на 1015 мм. Правильность установки листа проверяют длинным уровнем и отвесом.
Швы под оклейку обоями заполняют шпатлевкой, заглаживая ее заподлицо с поверхностью листов, и после высыхания оклеивают полосками марли или бумаги шириной 710 см.
Внутренние углы, как правило, отделывают в два слоя. Укладывают по оси шва марлевую ленту, заполняя шов шпатлевкой и равномерно распределяя ее теркой. Затем поверх наносят еще немного шпатлевки, дают ей полностью высохнуть и зачищают поверхность шлифовальной бумагой средней зернистости.
Внешние углы армируют металлическими или пластиковыми подложками (уголками) и крепят их гвоздями с шагом 20 см. Шпатлюют мелкие швы по краям подложки для создания гладких поверхностей по обеим сторонам угла и формирования ровного ребра в месте стыка листов гипсокартона.
В санитарных узлах стены из ячеистого бетона грунтуют и наклеивают на них керамическую плитку. Стены подвальных помещений оштукатуривают цементнопесчаным раствором и окрашивают известковым составом в два слоя.
Полы. Полы на первом этаже делают из паркетных или чистых шпунтованных досок под прозрачный лак, как и в мансарде. В санитарных узлах полы должны быть керамические, в подвале — цементнопесчаные.
